火锅的前世今生简短篇（火锅的起源的小故事）
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火锅的起源和历史是什么？
火锅的起源，有两种说法：一种说是在中国三国时期或魏文帝时代，那时的“铜鼎”，就是火锅的前身；另一种说是火锅始于东汉，出土文物中的“斗”就是指火锅。可见火锅在中国已有1900多年的历史了。
《魏书》记载，三国时代，曹丕代汉称帝时期，已有用铜所制的火锅出现，但当时并不流行。到了南北朝时期，人们使用火锅煮用来涮猪、牛、羊、鸡、鱼等各种肉食，后来随着我国经济文化日益发达，烹调技术进一步的发展，各式的火锅也相继闪亮登场。到北宋时代，汴京开封的酒馆，冬天已有火锅应市。
火锅，古称“古董羹”，因投料入沸水时发出的“咕咚”声而得名。它是中国独创的美食，历史悠久。据考证，解放后出土的东汉文物“镬斗”，即为火锅。
唐朝白居易的《问刘十九》诗：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”就惟妙惟肖地描述了当时食火锅的情景。到宋朝，火锅的食法在民间已常见，南宋林洪的《山家清供》食谱中，便有其同友人吃火锅的介绍。
火锅的“前世今生”，风靡世界的火锅是怎样产生的？
如今，火锅已经成为风靡世界的美食。腾腾热气、各种食材翻滚、口味麻辣可口，是一种老少皆宜的美食。夏天吃，排除身体湿气；冬天吃，让身体暖洋洋的。
网上盛行一句话：“没有什么事是一顿火锅解决不了的；如果有，那就吃两顿。”足以说明我们多么喜爱火锅，火锅基本成为了我们的主食。亲朋好友相聚、情侣、同学等各种聚会，火锅都不会缺席。
很多人都以为火锅是从清朝开始的，其实则不然，火锅的历史从战国时期就开始了。那么火锅是如何在这悠久的历史中，几经波折后成为全世界人民喜欢的美食呢？
一、火锅的“前世今生”
关于火锅的起源，现如今一直流传着两种说法：其一是在三国时期，那时所称的“铜鼎”就是火锅的前身；其二是火锅始于东汉，出土文物中的“斗”就指火锅。
不过这两种说法并没有谁得到了最确凿的证据，靠几个已出土的文物，我们并不能确认是真是假。虽说无法证实哪个才是火锅的源头，但是我们也依然知道了火锅的历史比我们想象中更久远。至于火锅的名字的来源，据说是因为往火锅中加蔬菜等食材时会发生“咕嘟咕嘟”的声音，所以被称为“古董羹”。
据《魏书》记载，三国时代，铜制的火锅已经出现了，人们用火锅来涮鸡、鸭、鱼等肉食；但是由于时局动荡，当时只有皇族才能吃火锅的，那时皇族使用铜制的器皿来制作火锅。与之相比，底层百姓大多流离失所，朝不保夕，哪里谈得上享乐，而且烹饪技术也不够完善，所以火锅只是在贵族中比较盛行，在民间的发展受到了很大的限制。
后来国家情况好了很多，烹饪技术也进一步提高，各式各样的火锅逐渐问世，平民也开始逐渐能接触到火锅，所以火锅也就慢慢开始普及了。鸳鸯锅也就是从那时产生的。据说魏文帝曹丕喜欢用一种名叫“五熟釜”的器具来煮东西。“五熟釜”顾名思义，也就是由五个格子，能把不一样的食物放不一样的格子里煮，可以算是鸳鸯锅的鼻祖。
伟大的诗人白居易也曾在诗中写道：“绿蚁新醉酒，红泥小火炉”。红泥小火炉便指陶制火锅。
唐朝时期，大部分的器皿都是陶制的，被称为“暖锅”。在此之前，煮火锅大多使用铜鼎等铜制器具，到唐朝，大多人使用陶制的瓷器，火锅也不再是皇室贵族的专享的美食，也为火锅的普及造就了一定的条件。
东晋时期的大诗人陶渊明一直被列为文人雅士之首，他隐匿于山水之间，与山川虫鸟相伴，他最喜爱的便是诗、酒、柳和菊，对火锅也十分喜爱。陶渊明一生追求田园生活，为此几次三番罢官归隐，他对清幽、雅致的追求处处可见。
他对菊的喜爱不仅仅是一句：“采菊东篱下，悠然见南山”，他甚至把菊花摆上了餐桌，创造了一种火锅，被称为“菊花火锅”——也就是在火锅上放上菊花，不仅能让颜色看起来更加好，而且能让人延年益寿。
到唐朝时，文人雅士们争相模仿前人的高风亮节，与之菊花火锅的名声也就渐渐大了起来。据说，当时的酒馆、餐厅都开始应季提供菊花火锅，慈禧太后对菊花火锅更是情有独钟。经过唐朝之后，火锅已经遍布整个大街小巷，成为人尽皆知的美食。
到宋代时，世间安稳，经济发展也欣欣向荣，据说宋朝的GDP占整个世界的22.7%，人们的生活也越来越好，手中的余钱也增多了不少，自然也就会想着吃更好的、过更好的日子了。所以在宋朝，人民对于吃的讲究越来越多，如今我们熟知的各种“烹、烧、爆、炒”等做法都是那时候才发明的，涮火锅的吃法也是从这个时候发展起来的。
相传南宋的美食家林洪在《山家清供》中提到的两次涮火锅的经验：林洪几人来到武夷山，山间下起了大雪，有人在风雪中捕获一只兔子，但是并没有厨师，该如何吃呢？将兔子切成薄片，以风炉为器皿，放上水，水沸腾后，便用涮着使用即可。
时隔五六年之后，林洪在杭州又吃了一次涮火锅，回忆起山中的兔肉火锅，他不禁有感而发，脱口而出“浪涌晴江雪，风翻晚照霞”。于是他便给火锅取名“拨霞供”。说起名字，是不是画面感扑面而来呢？
到明代时，火锅更具现代风味。相传，当时的火锅已经不仅仅考虑口感，而且开始研究养生的问题。与当代年轻人追求的“吃着火锅，喝着凉茶”有异曲同工之妙。
到清代，火锅更是大受推崇，满族将这种吃法再次变成了宫廷佳肴。据说当时火锅的发展已经达到空前盛世的地步。民间酒楼所售的火锅更是种类丰富多样，鸡鸭鱼肉，应有尽有，蔬菜水果等让人目不暇接。乾隆皇帝就是十分喜欢吃火锅，据说他微服私访时，每到一个地方都要去尝一尝当地的火锅，在外尚且如此，在宫中时，也离不开火锅。
作为火锅的死忠粉，乾隆皇帝甚至还制定了不同的火锅以供自己在不同的季节食用：春天吃“炖酸菜热锅”，夏天吃“野意热锅”，秋天吃“燕窝葱椒鸭子热锅”，在寒冷的冬天更是，几乎顿顿不离火锅。据记载，在乾隆十四年，他一个月内便吃了23种火锅，合起来有66次，真是令人叹为观止。看来乾隆不只是一位明君，更是一个吃货呢。
他不仅本人喜欢吃火锅，而且也亲自“代言”火锅。据记载，乾隆四十八年的正月初十，他曾在宫中大摆宴会，530桌的火锅宴，实在之宏伟壮观。在他退位之时，也就是嘉庆元年，他办了一个更大的火锅宴，史称“千叟宴”，共置办1550桌，邀请宫中众大臣一同品尝，赴宴人数达5000人，堪称前无古人，后无来者。
到现在火锅更是不得了，不仅在中国发展，而且早已走出国门，许多外国对中国的火锅也是甚是喜爱，还有人为了吃到中国的美食移民的。火锅的未来可谓蒸蒸日上啊。
二、火锅“专业术语”
涮：肉片、蔬菜易老，煮过头了不仅味道不好，形状更是一言难尽；老肉片难以下咽，对我们的牙口也是一番考验。像土豆、地瓜等蔬菜，煮过头了便化入汤汁，无处遍寻踪迹。煮：内脏、鳝鱼带虫，还有目前的海鲜、鱼类等种种食材，内含的细菌很多，几经加热翻煮次才能吃。而且有些蔬菜不煮熟的话对身体有一定的毒性，火锅好吃，可也别着急哦。汆：毛肚鸭肠最为讲究，要时刻注意动向。将其放入沸腾的火锅中，筷子力度不松不紧，15秒挑出方可Q弹爽口，可以防止武士养分因高温烹调而流失，因此民间流传着毛肚汆七上八下之说，鸭肠滚上三下三的手法。
总结
如今，火锅已经成功遍布整个中国。虽然能吃的都可以涮，但各地环境不同，自然吃火锅的偏好和口味也大不相同。
川蜀地区最爱麻辣，鲜红的油与辣椒混合，让人食欲满满，吃起来油而不腻，让人欲罢不能，麻辣鱼火锅也是在全国出了名的；重庆火锅也喜爱麻辣，最出名的还要数小火锅，汤底鲜美，想要几串拿几串，根本不存在吃不了剩下的情况。
重庆火锅的汤底是最正宗的麻辣味，让人辣却不能停下，重庆人钟情毛肚、鸭肠，一盘一盘不嫌多；云南火锅也喜辣，而且最喜欢加菌类，很多独特的山珍只有在这里能吃到；北京最喜肥牛；河南最爱羊肉；湖南人最重口，喜欢涮猪脑。
不论你喜欢菌汤锅的鲜美还是麻辣，海鲜锅还是番茄锅，我相信你总能在这里找到一款最适合你的火锅。即使有各种吃法、各种偏好、各种汤底，但是吃火锅的目的只有一个，那就是找一个合适的借口，与亲戚朋友、同学、同事相聚，聊聊现在、回顾过去、展望未来。
一顿火锅是感情的维系，我们在自己的世界里忙得团团转，却没有时间去体贴家人、关心朋友，但是只要一顿火锅就够了。上了餐桌，天文地理、八卦花边、把酒言欢、美食下肚，那些在不知名日子里淡化的感情又开始逐渐升温。
确实，我们吃的是火锅，又不仅仅是火锅。我们吃的是历史、是文化、是传承。这些一个个独特的火锅将会成为我们的记忆，成为我们的一部分。
火锅的起源？
火锅的由来有两种说法：一种说战国时期即有火锅，史人以陶罐为锅。另一种说是火锅始于汉代，“斗”就是指火锅。西汉海昏侯墓文物中出土了火锅实物。可见火锅在中国已有2000多年的历史了。
宋人林洪在其《山家清供》中提到吃火锅之事，即其所称的“拨霞供”。他谈到在游五夷山、访师道时，在雪地里得一兔子，无厨师烹制。“师云，山间只用薄批，酒、酱、椒料沃之。以风炉安桌上，用水半铫，候汤响一杯后，各分以箸，令自夹入汤摆熟，啖之，乃随意各以汁供随意沾食。”从吃法上看，它类似现在的“涮兔肉火锅”。
直到明清，火锅才真正兴盛起来。清乾隆四十八年正月初十，乾隆皇帝办了530桌宫廷火锅，其盛况可谓是当时中国火锅之最。清嘉庆皇帝登基时，曾摆“千叟宴”，所用火锅达到1550个，规模堪称登峰造极，令人惊叹。
吃火锅注意事项
涮肉时间不能太短：肉类中包含大量细菌和寄生虫卵，而涮肉时间太短就不能将这些有害物质杀死。一般情况下，较薄的肉片只需要烫1分钟左右，待肉的颜色由鲜红变为灰白即可食用。一些较厚的肉片，要尽量多涮一些时间，保证其熟透后再食用。
端上餐桌的生鲜食品中，往往有病原微生物和寄生虫卵残留。如果一涮即吃，有害微生物入侵人体的可能性很大，因此没有熟透的食物一定不要吃。
